Beiträge von Malachai80

Guten Tag Gast. Schön, dass Du hereinschaust! Einen angenehmen Aufenthalt wünscht das CompiWare-Team.

    Ich verstehe Dich voll und ganz - es bleibt immer ein Restrisiko.


    Ich hatte immer Glück und hab schon gekauft:

    gebrauchten PC: Be quiet silent Base 800 + MPower Z77 + i7 3770k + 16 gb ram + gtx 750

    eine Gtx 1080 ti

    ein Asrock z77 Board für den htpc

    Thermal Take Riing Lüfter 3x120 und 3x140


    und bis jetzt hat immer alles super funktioniert. zugegeben, das Mpower z77 ist mir zwei oder drei Jahre später abgeraucht. Aber es ist immer ein bisschen Bauchweh, dabei finde ich, wenn man was gebraucht kauft. Ich hab aber auch schon abgebrochen, wenn mir die Gegenseite beim Kontakt suspekt wurde.



    Alternativ kannst Du bei Alternate im Outlet nachschauen - da gibts immer wieder mal eine günstigere Karte und Du hast volles Rückgaberecht + Herstellergarantie.

    Wenn du nicht so viel Geld dafür ausgeben möchtest - warum holst du Dir nicht einfach was gebrauchtes? Komplette PCs werden oft sehr günstig abgegeben, weil sie die Besitzer einfach ohne viel Aufwand los haben wollen. Gerade, wenn Du nicht die ultra hohen Ansprüche ans Spielen hast, wird man da fündig.


    Ohne jetzt viel gesucht zu haben:


    Gaming Pc (Komponenten in der beschreibung), € 400,- (2230 Gänserndorf) - willhaben

    Einsteiger Gaming PC mit Radeon Rx 480 G1 VR ready, € 328,- (1090 Wien) - willhaben


    Jede einzelne verbaute Komponente schlägt jede Deiner Komponenten und das z.t. deutlich. Wenn Du Dein Setup verkaufst, kannst wieder ein wenig gegenfinanzieren.

    Gib dem PC noch eine Chance :)

    Kannst auch über eine Supportanfrage machen, idR. gibt es da Kulanz, habe ich zumindest so erlebt (wenn auch nicht bei Mindfactory, dort habe ich noch nie bestellt)

    Das mit der exe scheint leider auch wirklich nicht zu gehen und wie gesagt "Ambient Link" funzt bei mir auch nicht. Geht das bei Dir!?

    Das Tool, das ich verwende, heißt AmbiBox, aber da geht das auch nicht, zumindest nicht mit den Basic-Settings. Es gibt aber Plugins, k.a. ob es da eines gibt. Das greift aber quasi Bildschirmfarben ab und färbt demenstprechend die LEDs, die man hinten an den Bildschirm klebt. Ich hab dazu einen kurzen Blogbeitrag mit Anleitung geschrieben:

    günstiges Ambilight für PCs einrichten (Alternative zu Hue) – Autor. Nerd. Vater. (Version für Compiware ist geplant)


    So wie ich verstehe möchtest Du aber alles im PC in Abhängigkeit einer .exe syncen, oder? Das geht IMO nur mit Razer Synapse 3 (da kann man .exe hinterlegen und sogar auf z.B. Mystic Light zugreifen) aber ohne Razer-Peripherie ist da vermutlich witzlos. Ein Freund hat das und schwärmt von den Effekten die in spielabhängigen Situationen über Keyboard huschen.

    Im Desktop ist es normal? Wird der Fernseher als solcher erkannt oder steht (Generic PnP)? Es klingt als ob der Fernseher mit etwas nicht zurecht kommt, was kein Problem für den PC ist, z.B. Auflösung, Hz, Gsync/Freesync. Wenn Du Gsync/Freesync hat, disable das mal und Probiers noch.


    wo Du auch nachschauen kannst ist im Nvidia Treiber:




    Hier kannst Du einen anderen Skalierungsmodus probieren bzw. den Skalierungsmodus ausser Kraft setzen, daran könnte es liegen (dass dann quasi der darstellbare Bereich des TVs gesprengt wird, und dann irgendwelche verschobenen Dinge passieren.) Und natürlich schauen ob Auflösung und Aktualisierungsrate richtig sind.


    Probier mal obs was von den Sachen ist.


    Die Aktivierung bleibt dann aber bestehen?

    IMO schon, die Aktivierung ist ja nutzerübergreifend.


    Ohne der Verknüpfung MS-Account und Win Lizenz wird es aber vermutlich nicht gehen:



    https://support.microsoft.com/…ing-after-hardware-change

    Ich fürchte nur, dass ich nicht so einfach über die erste Anmeldung kommen werde. Das Kennwort ist Zufalls-generiert mit 20 Zeichen. Heißt, ich müsste versuchen, das Kennwort bei der ersten Anmeldung manuell einzutippern, was sicherlich nicht einfach wird, bei PWs, die so aussehen: uoDx^aTH#FaPhS2h5mPQ, i98cHPSJKN*4tkf5yT5t, zh4XVG*DXn3R#NrX3HHq :(


    Ich habe extra fast alle meine Passwörter so angepasst, dass ich sie mir weder merken noch erraten kann. Und nun müsste ich wieder damit beginnen, meine mir selbst auferlegte Sicherheitsstufe aufzuweichen. :/


    Wenn ich das richtig sehe, muss das dann auch wieder ein Admin-Account sein. Ein normaler Benutzer scheint dafür wohl nicht auszureichen. Ach menno...

    Das Adminrecht könntest Du dann im Nachhinein wieder wegnehmen.


    Und wenn Du das Passwort für 5 Minuten änderst, den PIN einrichtest, und dann ein neues generierst? Prinzipiell gehts aber sowas richtig einzutippen - Ich hab schon GUIDs von Screenshots abgetippt, zugegeben - es gibt schöneres :P


    Oder Du lasst es wie es ist, probierst es und greifst bei Misserfolg einen Key für 15€ ab: Microsoft Windows 10 Professional OEM kaufen - MMOGA

    Ich hatte auch den Key/Windows mit dem Microsoftaccount verknüpft so wie NightHawk13 schreibt. Guter Punkt, hätte nicht dran gedacht.


    Das Konto selbst ist ja nicht das Problem. Das habe ich. Es ist eben nur mit einem Kennwort geschützt, welches ich nicht im Kopf habe. Außerdem nutze ich die 2FA für das Konto. Auch das ist kein Problem.


    Würde mich echt mal interessieren, wie ihr anderen das mit einem Online-Konto handhabt. ?

    Du kannst dann ja einen PIN eintellen, dann brauchst Du Dir die Litanei nicht merken, sondern nur einmal eingeben. Bei einem Standrechner, der nicht das Haus verlässt, reicht das.


    Wenn es geht, würde ich das Microsoft-Konto tatsächlich nur für die Lizenz / Aktivierung nutzen. Ansonsten hätte ich gern weiterhin mein lokales Konto.

    Gibt es einen Grund dafür? Ich mein, es ist ja nicht so, dass Microsoft den Lokalen User und Deinen Microsoft Account nicht im Hintergrund zuordnen könnte/würde.

    Alternativ kannst Du ja einen lokalen Benutzer machen und zusätzlich einen für Dein MS Konto über den Du Windows aktivierst und benutzt halt für den Rest Dein lokales Konto, falls das eine Option ist.

    Den Key habe ich ja noch. Ich probiere es dann einfach. Zur Not installiere ich erstmal ohne Key und kaufe mir dann eine neue Lizenz und aktiviere diese. Mal schauen. Fänd es nur blöd, wenn man nach jedem Hardware-Neukauf dann auch immer wieder eine neue W10-Lizenz kaufen müsste. :/

    wenn Du den Key noch hast ist das sicher kein Ding, das hat bei mir sogar beim Umzug auf Ryzen geklappt. Mit Tool auslesen musste ich beim Umbau des HTPC und den hab ich nicht mehr.

    Mittlerweile hab bei den beiden PCs gewechselt: Win 7 (auf Z68) -> Upgrade Win8 -> Upgrade Win 10 -> Platte in Z77 Board eingebaut und aktiviert -> Neuinstallation bei 470X Board mit dem ursprünglichen Win 7 Key

    HTPC: Installation auf SSD auf einem H7P61 Board, ausgelesen, dann in ein Z77 Board reingesteckt und hat auch funktioniert zu aktivieren obwohl das ein Student-Win8-Key war.


    wird also hinhauen :)


    Also du hast einen OEM-Sicker mit dem CD-Key? Dann sollte es gehen. Was nicht geht sind die Hardware-Keys, die im UEFI-Bios gespeichert sind. Da gibt es aber auch keinen Sticker.

    genau, den echten kann man aber noch auslesen:

    Windows 10 Key auslesen: So einfach funktioniert es! - Windows 10 FAQ


    ich hab das damals mit dem Windows Key Finder aus dem Artikel gemacht

    Kann aber gut sein das sich der Key, durch die Hardware-Änderung nicht aktivieren lässt!

    Der Support von Microsoft kann Dir da aber behilflich sein!

    Quelle: Microsoft Volume Licensing - Activation Centers


    Und sollte auch das nicht funktionierten, kaufst Dir halt einen neuen, gibt es doch schon Ultra günstig! ;P

    Was ich weiß (Freundeskreis) war der MS Support da immer extrem kulant.


    Ich hab damals den aus ursprünglichen Windows 8 Key unter Windows 10 nach dem Upgrade mit einem Tool ausgelesen (den echten, nicht den in Windows angezeigten) mit dem konnte ich die Neuinstallation beim Umstieg auf die neue Plattform problemlos durchführen. Ist aber schon etwas her.

    Ich hab Mystic Light und kann damit nur das Mainboard regeln - den Soundblaster AE-5 nur in der Creative Software, die EVGA Grafikkarte nur in Precision X. Dadurch, dass es keinen einheitlichen Standard gibt, muss man das alles einzeln regeln, sry.

    Ich hab mir mit einem Set ein Ambilight nachgebaut, aber auch da wär mir die Möglichkeit für eine .exe noch nicht aufgefallen.

    Oh Mann, ich bin mir sicher, ich hatte Battle.net vor 1 Woche gestartet und da war alles gut... ;(



    Das ist doch nicht normal, oder??

    EDIT: Habe die Faxen dicke. Spiel wurde nun deinstalliert. Gleich wieder +200 GB frei. Wahnsinn.

    Du hast zielsicher auf den nächsten Battlepass gewartet :D Jetzt hast 8 Wochen Ruhe - nutze sie ;)


    Haben aber schon viele angekreidet, dass man Multiplayer, Warzone und Singleplayer nicht entkoppelt hat. Beim Originial-MW waren SP und MP zwei verschiedene Downloads auf Steam

    Um welchen Monitor handelt es sich denn genau ?
    Im 2D Desktop betrieb sind die 165Hz problemlos möglich.

    An das dachte ich auch grad, vermutlich sind die 165Hz nicht für den Desktop eingestellt

    Hast Du schon mal den Grakatreiber auf Standardwerte zurückgesetzt?

    Welche Einstellungen hast DU in Windows bei Anzeige?

    Habe nichts über die Auflösung gelesen.

    Also bring bitte mal ein paar Basics mehr.

    genau, nicht native Auflösung des Monitorts wär auch eine Möglichkeit.

    Dann also am besten statt der Crucial direkt eine Samsung SSD 970 EVO nehmen?

    IMO schon, ich hab einige Tests gelesen und mich dann für meinen PC ebenfalls für die Samsung Evo 970 entschieden und bin vollauf zufrieden. Ich hab mir gedacht Wenn ich schon den Aufpreis für die M.2 zahle nehme, ich eine die ich auf keinen Fall bereue. Die Evo (Plus) sind von P/L her sehr gut. Nach unten hin macht man Kompromisse, nach oben wirds schnell teuer.

    Kenne mich mit M.2 SSDs bisher noch gar nicht aus. Hatte bisher keine solche SSD verbaut. Würde hier nur eine SSD für die Spiele nehmen. Aktuell nutze ich für die Spiele eine Samsung 850 Evo mit 1 TB. Merkt man den Unterschied hier tatsächlich? Oder ist der zu vernachlässigen? Wenn es sich lohnt, würde ich hier tatsächlich auch wieder eine 1 TB SSD oder sogar 2 TB nehmen.


    Wenn ich das hier richtig sehe, gibt es solche SSDs mit PCIe 3.0 x4 und 32 GB/s und welche, die einen SATA Anschluss mit 6 GB/s haben. Also sollte eine solche SSD schon einen PCIe 3.0 Anschluss nutzen, richtig?

    Wenns schnell sein soll, sollte es eine NVMe sein und ausreichend Cache haben.

    Eine Kingston A2000 ( Kingston A2000 NVMe PCIe SSD 1TB ab € 91,80 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland ) oder Crucial P1 sind billig, haben aber auch nur einen DDR3 Cache (A2000) und erreicht 2000 MB/s Lesegeschwindigkeit im Gegensatz zu einer Samsung Evo 970 ( Samsung SSD 970 EVO 1TB ab € 128,80 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland ) mit DDR4 Cache und 3400 MB/s. Meist können sie auch nicht so lange die hohen Übertragungsraten aufrecht erhalten.


    Die besseren Modelle wie Samsung Evo 970 (Plus), Western Digital Black, Sandisk Pro Extreme oder PNY XLR8 nehmen sich nicht viel und sind alle gut.

    Und noch einer... Was meint ihr zum ASUS TUF Gaming VG27AQ?


    ASUS TUF Gaming VG27AQ 68,58 cm Monitor schwarz: Amazon.de: Computer & Zubehör

    Scheint wirklich nicht verkehrt zu sein. Ich glaube, ich habe meinen Monitor gefunden. :)


    Bin gerade auf den Dell S3220DGF aufmerksam geworden. Der sieht doch mal gut aus! :)


    Geschwungener Dell 32 Gaming-Monitor: S3220DGF | Dell Deutschland


    FreeSync 2 und damit auch G-Sync kompatibel, Auflösung 2.560 x 1.440 Pixel, VA Panel, 165 Hz, Curved, knapp 400 EUR... Was will ich mehr? :/


    Chefes finales Setup:



    :D:D


    Aber Bildschirmentscheidungen sind echt schwer.